កង់ផ្តល់ឱ្យយើងនូវអារម្មណ៍ខុសគ្នាការរួបរួមជាមួយបរិស្ថានក្លាយជាអ្វីមួយដែលប្លែកហើយដីនៅពេលខ្លះបង្កើតឱ្យមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយកង់របស់យើង។ ដោយហេតុផលនេះនៅពេលដែលកំណត់វិធីដែលខ្ញុំនឹងទៅទស្សនាទីក្រុងវេទមន្តនៃចាលីកូខ្ញុំបានសំរេចចិត្តជិះកង់លើភ្នំ។
វាមិនដូចគ្នាទេក្នុងការមើលឃើញផែនដីពីលើអាកាសជាងពីផ្ទៃខាងលើឬក្រោមវា។ យើងក៏ជឿជាក់ផងដែរថាទស្សនវិស័យផ្លាស់ប្តូរអាស្រ័យលើរបៀបនៃការដឹកជញ្ជូនមួយប្រើនិងល្បឿនដែលធ្វើដំណើរមួយ។ វាមិនមែនជាអារម្មណ៍ដូចគ្នាទេក្នុងការរត់តាមផ្លូវតូចចង្អៀតមួយយ៉ាងលឿនមានអារម្មណ៍ថាផ្លូវហូរនៅក្រោមជើងរបស់យើងដើរវាដោយមើលឃើញពីលក្ខណៈលម្អិតបំផុតនៃទេសភាព។
ផ្ទាំងក្រណាត់ពណ៌
ទស្សនាតាតាប៉ាដែលជាដែនដីនៃពណ៌នៅណាវ៉ាគឺដូចជាការមុជចូលផ្ទាំងក្រណាត់របស់វិចិត្រករម្នាក់។ យើងបានមកដល់វ៉ាន់ពីហ្គូដាឡាចារ៉ាហើយបន្ទាប់ពី "អាហារពេលព្រឹករបស់ម្ចាស់ជើងឯក" (ដោយផ្ទាល់ខ្ញុំសារភាពខ្លួនឯងថាជាអ្នកកោតសរសើរនំប៉័ងហ្គូដាឡាចារ៉ា) យើងស្ទើរតែត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីឡើងលើឈ្នាន់។ មួកសុវត្ថិភាពស្រោមដៃវ៉ែនតានិងឧបករណ៍ជិះកង់ផ្សេងទៀតនិងគ្រឿងទេសមួយចំនួន។ ជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តដំបូងចលនាផ្ដេកបានចាប់ផ្តើមប៉ុន្តែក៏បញ្ឈរផងដែរគឺថាម៉ែត្រដំបូងដែលយើងបានធ្វើដំណើរគឺជាផ្លូវដែលមានសភាពអ៊ូអរនៃតាតាប៉ា។ ឆ្លងកាត់ពួកវាបានក្លាយជាអ្នកដេញថ្លៃសាច់មើលពីទស្សនៈវិជ្ជមានបន្ថែមទៀតការធ្វើលំហាត់ប្រាណ "សម្រាកកាយ" ប៉ុន្តែគ្មានអ្វីដូចជាការធ្វើសមាធិឬយូហ្គា។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកត្រូវតែប្រាកដនិយមហើយការពិតគឺថានៅពេលខ្ញុំសរសេរពាក្យទាំងនេះការចងចាំនៃការនិយាយកំប្លែងមិនប្រៀបធៀបជាមួយការចងចាំខ្លួនឯងនៃការឈ្ងុយឆ្ងាញ់តាមរយៈតាតាប៉ានិងចាប់យកពិធីជប់លៀងនៃពណ៌ផ្ទះពណ៌សជាមួយក្រឡាក្បឿងពណ៌ក្រហមយ៉រ។ និងទ្វារឈើ។ ប្រឈមមុខនឹងកាតប៉ុស្តាល់នេះការពិតគឺថាប្រភេទនៃការមិនស្រួលរាងកាយណាមួយត្រូវបានអត់ទោសឬដូចដែលពួកគេនិយាយនៅជុំវិញនោះថា "អ្នកណាចង់ប៉េសកាន់ fluff" ។
មុនពេលចាកចេញពីតាឡាប៉ាវាសមនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចខ្លីមួយនៅកណ្តាលក្រុង។ នៅលើចិញ្ចើមផ្លូវនៅតាមផ្លូវធំតារាងខ្លះបង្ហាញបង្អែមក្នុងតំបន់អ្នកប្រមឹកដ៏ល្បីល្បាញឧទាហរណ៍; និស្សន្ទវត្ថុផ្សេងៗគ្នានៃទឹកដោះគោដូចជា pegoste; ផ្លែឈើខ្លះនៃសៀរ៉ាសៀក្នុងសុីរ៉ូក៏ដូចជារ៉ូបូតបែបប្រពៃណីនៃតំបន់នេះ។ ដូចគ្នានឹងមេមាន់ខំចោមរោមមើលគ្រាប់ពោតយើងបន្តនៅតាមបណ្តោយផ្លូវម៉ាធ័រូសបន្ទាប់ពីប្រកាសរហូតដល់យើងឆ្លងកាត់ប្រាសាទសាន់អានតូនីដែលឈរនៅចុងបញ្ចប់នៃកន្លែងដាំពោតធំ។ នៅពីមុខអគារនេះគឺជាប៉មជួងចាស់នៃព្រះវិហារនាសតវត្សរ៍ទី ១៦ ដដែល។
Tula Ironworks
បន្តិចម្តង ៗ បន្ទាប់ពីការជិះកង់យើងបានទៅដល់ជនបទហ្គូដាឡាចារ៉ាដោយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ហាកាហ្វៀដឺសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ។ របងថ្មគ្មានទីបញ្ចប់អមដំណើរយើងតាមបណ្តោយនិងសងខាងផ្លូវ។ វាលស្ផោដ៏ធំដូចជាផ្កាបៃតងដុះឡើងដោយកាំរស្មីនៃខ្យល់បណ្តាលឱ្យមានទេសភាពពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយទាំងស្រុងពីមួយពេលទៅមួយដោយក្រុមផ្កាព្រៃ។ ភ្លៀងនៃថ្ងៃមុន ៗ បានកើនឡើងស្ទ្រីមហើយឆ្លងកាត់ពួកគេគឺជាការធានាថាយើងនឹងធ្វើឱ្យជើងរបស់យើងស្រស់។ ខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធពីព្រៃបានឱបយើងនៅពេលដែលផ្លូវត្រូវបានគ្របដោយដើមស្រល់ដើមឈើស្ត្រប៊េរីដើមឈើអុកនិងដើមឈើអុក។ ផ្លូវដែលទិសដៅរបស់គាត់គឺទីក្រុងFerrería de Tula ដែលបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាផ្លូវតូចចង្អៀតរួចបានឆ្លងកាត់ទ្វារឈើច្រែះមួយចំនួនដែលធ្វើឱ្យយើងឈប់។ នៅពេលខ្លះគំនិតរបស់ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនហើយទេសភាពបាននាំខ្ញុំត្រលប់ទៅវាលស្មៅដ៏អស្ចារ្យនៃភ្នំអាល់ស្វីសវិញ។ ប៉ុន្តែទេរាងកាយរបស់ខ្ញុំនៅតែស្ថិតក្នុងចាលីកាកូហើយគំនិតដែលថាយើងមានកន្លែងដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសម៉ិកស៊ិកបានធ្វើអោយខ្ញុំមានអំណរ។
បន្តិចម្ដងៗផ្ទះខ្លះបានចាប់ផ្តើមលេចឡើងនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ដែលជាសញ្ញាបង្ហាញថាយើងខិតជិតអារ្យធម៌។ មិនយូរប៉ុន្មានយើងស្ថិតនៅតំបន់ជុំវិញFerrería de Tula ។
យើងបានបង្វែរទិសដៅថ្មីទៅផែនទីហើយឥឡូវនេះផ្លូវរបស់យើងឆ្ពោះទៅការឡើងខ្ពស់យើងប្តូរទៅល្បឿនលឿនបំផុតយើងបន្ទាបក្បាលយើងផ្តោតអារម្មណ៍យើងដកដង្ហើមយ៉ាងខ្លាំង…។ នាទីនិងខ្សែកោងបានកន្លងផុតទៅរហូតដល់ទីបំផុតយើងទៅដល់ច្រកភ្នំរបស់យើងដែលជាកន្លែងដែលល្បីថា“ ថ្មមានតុល្យភាព” ។ ថ្មរាបស្មើដែលសម្រាកនៅលើរង្វង់មូលមួយបន្ថែមទៀតលេងដើម្បីឱ្យមានតុល្យភាព។
Juanacatlán, Tapalpa និងថ្ម
ហើយនៅចុងបញ្ចប់ពិធីបុណ្យបានចាប់ផ្តើមជាផ្លូវមួយដែលបក់បោកចូលទៅក្នុងជម្រៅនៃព្រៃក្រាស់។ យើងលោតចាក់ឬសហើយចៀសវាងដុំថ្មមុតដែលគំរាមកំហែងធ្វើឱ្យសំបកកង់របស់យើងរាបស្មើ។ មានសុវត្ថិភាពនិងសំឡេងយើងបានទៅដល់ទីប្រជុំជនJuanacatlánនៅពេលភ្លាមៗដែលកង់របស់ខ្ញុំចាប់ផ្តើមត្អូញត្អែរ។ យើងបានឈប់នៅហាងលក់គ្រឿងទេសដំបូងដើម្បីដាក់ខ្លួនយើងជាមួយអាហារសម្រន់បន្ទាន់ហើយចៃដន្យបុរសនោះមកពីហាងបាននាំយើងទៅផ្ទះដែលប្រេងម៉ាស៊ីននៅសល់ពីឡានដឹកទំនិញរបស់គាត់គឺជាដំណោះស្រាយភ្លាមៗចំពោះខ្សែសង្វាក់រំខានរបស់ខ្ញុំ។
ជាមួយនឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមានសណ្តាប់ធ្នាប់និងគ្រឿងបន្លាស់ផ្លូវរបស់យើងបន្ទាប់ពីមានរនាំងជាច្រើនបានត្រលប់ទៅតាប៉ាប៉ាប៉ុន្តែផ្លូវមិនត្រង់ទេ។ នៅចំងាយក្នុងជ្រលងភ្នំមួយដែលមានរមៀលច្បាស់ខ្ញុំបានឃើញដុំថ្មធំ ៗ ខ្ចាត់ខ្ចាយពាសពេញកន្លែង។ ចម្លើយចំពោះសំណួរដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញគឺសាមញ្ញវានិយាយអំពីអ្វីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាជ្រលងភ្នំអេនជីម៉ាឬ“ ថ្ម” ។ មានរឿងនិងរឿងព្រេងជាច្រើនដែលទាក់ទងគ្នាជុំវិញកន្លែងពិសេសនេះ។ ទូទៅបំផុតនិយាយអំពីអាចម៍ផ្កាយដែលបានធ្លាក់នៅចំណុចនេះរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយ; អ្នកទាំងឡាយណាដែលគិតថានេះគាំទ្រទ្រឹស្តីរបស់ពួកគេជាមួយនឹងការពិតដែលថាបរិស្ថានគឺគ្មានបន្លែហើយបានប្រកែកថាគ្មានស្មៅអាចដុះនៅទីនេះបានទេ។ ប៉ុន្តែនេះមិនអាចជឿទុកចិត្តបានទេពីព្រោះនៅ glance ដំបូងវាហាក់ដូចជាថាការស៊ីស្មៅហត់នឿយគឺជាបុព្វហេតុចម្បងនៃការបំផ្លាញវាលខ្សាច់រួមទាំងការធ្លាក់ចុះដើមឈើជាក់ស្តែង។ ទ្រឹស្តីមួយទៀតនិយាយថាថ្មស្ថិតនៅក្រោមដីរហូតដល់វាត្រូវបានគេរកឃើញដោយសារតែសំណឹកទឹក។ ទស្សនៈ Esoteric បំផុតគឺថាថ្ម colossi ទាំងនេះមានថាមពលស្វាហាប់និងសូម្បីតែអាថ៌កំបាំង។ ការពិតគឺថាវាជាកន្លែងមួយដែលត្រូវបានកាន់កាប់តាំងពីសម័យបុរេប្រវត្តិនិងក្រោយមកទៀតដោយកុលសម្ព័ន្ធមុនអេស្ប៉ាញខ្លះ។ អ្នកស្រុកខ្លះបានធានាដល់ពួកយើងថាមានសត្វចិញ្ចឹមនៅទីនេះជាភស្ដុតាងនៃអ្នកស្រុកបុរាណប៉ុន្តែការចងចាំទាំងនេះមិនត្រូវបានបង្ហាញទេ។
ពេលកំពុងជិះកង់ខ្ញុំកំពុងតែត្រេកអរនឹងតាម៉ាល់តាតាដដ៏ល្បីល្បាញដែលត្រូវបានគេនិយាយច្រើនចំពោះខ្ញុំនៅពេលដែលការសម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆន្ទគឺត្រូវទុកឱ្យពួកគេនៅពេលក្រោយហើយបន្តជិះកង់។ សរុបសេចក្ដីមកបន្ទាប់ពីពន្យារពេលការលោភលន់យើងបានឡោមព័ទ្ធទីក្រុងម្តងទៀតពីព្រោះនៅខាងលើអ្នកមានទិដ្ឋភាពដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបាន។ ដោយមិនសង្ស័យលើពាក្យរបស់មិត្តរបស់ខ្ញុំឈ្មោះឆូតូអ្នកជិះកង់មកពីហ្គូដាឡាចារ៉ាដែលដើរតួជាមគ្គុទេសក៍ក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនៅចាលីកូកូខ្ញុំចាប់ផ្តើមឡើងលើផ្លូវថ្នល់។ ពួកគេហាក់ដូចជាគ្មានទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបែកញើសជាច្រើនមីល្លីលីត្រនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃដ៏ក្តៅក្រហាយយើងបានឃើញអគារដែលជាសណ្ឋាគារដឺលែនឌ៍ឈរហើយពិតជាមកពីទីនោះនៅលើរាបស្មើររបស់ភោជនីយដ្ឋានអ្នកមានទស្សនវិស័យដែលគ្មានគូប្រៀបនៃជ្រលងភ្នំនិងភ្នំ។ ពីតាតាប៉ានិងពីទំនប់អែលណុលដែលជាទិសដៅបន្ទាប់របស់យើង។ ត្រលប់ទៅផ្លូវកខ្វក់គម្លាតដែលដូចជាដង្កូវថយក្រោយមិនឈប់ឡើងចុះបាននាំយើងទៅជុំវិញទំនប់ ៣០ ហិកតា។ ប្រហែល ២ កន្លះគីឡូម៉ែត្រមុនពេលត្រឡប់មកភូមិយើងឆ្លងកាត់អាតាកូក។ នៅក្នុងសហគមន៍ជិតខាងនេះគឺជាគ្រឹះដំបូងនៃតាតាប៉ាហើយនៅតែមានប្រាសាទដែលត្រូវបានសាងសង់ដំបូងនៅឆ្នាំ ១៥៣៣។ នៅក្នុងទីក្រុងដែលឈ្មោះនេះមានន័យថា“ កន្លែងដែលទឹកបានកើត” មានស្ប៉ាមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់។
ដូច្នេះជំពូកដំបូងរបស់យើងក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងវេទមន្តនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ជាការពិតណាស់ដោយមានតាំង៉ុងតូចៗនៅចន្លោះនិងកាហ្វេលួងលោមមួយមើលពីយ៉រពីរបៀបដែលព្រះអាទិត្យលាក់ខ្លួននៅខាងក្រោយដំបូលក្រហម។
Mazamitla
នៅពេលខ្ញុំមកដល់ទីនេះខ្ញុំឈប់មានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសចំពោះរឿងកាតប៉ុស្តាល់អាល់បឺត។ ជាការពិតណាស់ Mazamitla ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាប្រទេសម៉ិកស៊ិកស្វ៊ីសទោះបីជាសម្រាប់អ្នកខ្លះទៀតវាជា "រដ្ឋធានីនៃភ្នំ" ។ ស្ថិតនៅចំកណ្តាលបេះដូងនៃសៀរ៉ាល់ដល Tigre ប៉ុន្តែមានតែមួយម៉ោងកន្លះពីទីក្រុងហ្គូដាឡាចារ៉ាវាជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលស្វែងរកការផ្សងព្រេងប៉ុន្តែក៏ជាកន្លែងសម្រាកនិងរីករាយនឹងភាពសុខដុមនៃរឿងសាមញ្ញ។
ក្នុងការស្វែងរកកន្លែងទទួលទានអាហារពេលព្រឹកយើងបានដើរច្រើនដងទៅកណ្តាលក្រុង។ ស្ថាបត្យកម្មជាទូទៅគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងតាតាប៉ាដែលមានផ្ទះចាស់ៗដែលមានដំបូលអាបូបនិងដំបូលឈើយ៉រនិងផតថលដែលផ្តល់ម្លប់ដល់ចិញ្ចើមផ្លូវនិងផ្លូវថ្នល់។ ទោះជាយ៉ាងណាក្តី Parroquia de San Cristóbalនិងរចនាបថអេក្វាទ័រគឺឆ្ងាយពីអ្វីដែលយើងបានឃើញពីមុន។
នៅពេលដែលព្រះអាទិត្យលិចតាមដំបូលធរណីមាត្រផ្លូវបានចាប់ផ្តើមបាត់កម្តៅនៅពេលព្រឹកហើយអ្នកជិតខាងខ្លះបានបោកបក់ចំណែករបស់ពួកគេនៅតាមផ្លូវ។ តូបសិប្បកម្មកំពុងចាប់ផ្តើមកើនឡើងនៅផ្នែកខាងមុខនៃទីប្រជុំជន។ យើងក្រឡេកមើលជុំវិញហើយរកឃើញផ្លែឈើឈីសជេលស៍ហាន់ថនថនប៊ឺរីផលិតផលទឹកដោះគោស្រស់ដូចជាប៊ឺក្រែមនិងបន្ទះនិងអាតូមម៉ាស់ធម្មតា។ ទីបំផុតខ្ញុំបានសំរេចចិត្តលើតែត្របែកហើយយើងបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អ្វីដែលយើងបានមកដល់គឺការឈូសជើង។
Epenche Grande និង Manzanilla de la Paz
ចេញពីទីក្រុងយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅតាម៉ាសាឡា។ ចម្ងាយប្រហែល ៤ ឬ ៥ គីឡូម៉ែត្រគម្លាតមួយចាប់ផ្តើមនៅខាងស្តាំដៃដែលជាផ្លូវត្រូវទៅ។ ទោះបីជាការពិតដែលថាមានឡានក៏ដោយវាពិបាកក្នុងការជួបហើយរមៀលវាស្ទើរតែល្អបំផុត។ ផ្លូវក្រាលគ្រួស - ដែលត្រូវគេវាយដំនេះត្រូវបានសម្គាល់ដោយសញ្ញាដែលបង្ហាញពីចំងាយផ្លូវកោងនិងសូម្បីតែព័ត៌មានទេសចរណ៍។ ចម្ងាយប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រយើងឆ្លងកាត់ភ្នំឡាពីនឿដែលមានកំពស់ ២,០៣៦ ម៉ែត្រហើយបន្ទាប់ពីចុះពីលើបន្តិចយើងទៅដល់សហគមន៍តូចអេពីនេហ្គ្រេន។ ប៉ុន្តែស្ទើរតែមិនឈប់ឈរយើងបន្តចម្ងាយពីរបីម៉ែត្រទៀតដែលនៅជាយក្រុងគឺជាផ្ទះជនបទអេពីដេហ្គ្រេនជាជម្រកសម្រាប់សម្រាកនិងរីករាយនឹងអាហារឆ្ងាញ់។ សួនច្បារមួយដែលពោរពេញទៅដោយផ្កានិងគុម្ពឈើព័ទ្ធជុំវិញផ្ទះដែលមានរចនាបទច្រែះដ៏ធំមួយដែលមានរានហាលផ្ទៃក្នុងដែលអញ្ជើញអ្នកឱ្យសម្រាកនិងរីករាយជាមួយសំឡេងបក្សីនិងខ្យល់នៅក្រោមម្លប់ដើមស្រល់ធំនិងមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធ។ ប៉ុន្តែដើម្បីកុំឱ្យត្រជាក់ពេកឬបាត់បង់ខ្សែស្រឡាយនៃរឿងយើងត្រលប់ទៅកង់វិញ។ Rancheríasនិងចម្ការគ្របដណ្តប់លើទេសភាព។ ពីមួយពេលទៅមួយពេលចម្ការដំឡូងតម្រង់ជួរនៅវាលទំនាបនិងរាលដាលនៅក្រោមភ្នែកឃ្លាំមើលកំពូលភ្នំខ្ពស់បំផុតនៃសៀរ៉ាល់ដល។ នៅពេលថ្ងៃត្រង់ហើយនៅក្រោមកង់ស្រមោលគឺសូន្យព្រះអាទិត្យកំពុងតែបក់បោកហើយខ្យល់ហាក់ដូចជាមិនផ្លុំ។ ផ្លូវដែលពេលខ្លះទទួលបានពណ៌សភ្លឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីព្រះអាទិត្យដោយកម្លាំងរហូតដល់ចំណុចដែលស្រអាប់ក្លាយជាថេរ។ ដូច្នេះយើងប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងកាត់ភ្នំបន្ទាប់ហើយឆ្លងកាត់លើភ្នំភីតាហាយ៉ាដែលមានកម្ពស់ ២.២៦៣ ម៉ែត្រ។ ជាសំណាងល្អអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលឡើងត្រូវតែចុះដូច្នេះផ្លូវដែលនៅសល់កាន់តែរីករាយរហូតដល់ម៉ាន់ហ្សាណាឡាដឺឡាប៉ាស។ បន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ហាងតូចដំបូងគេដែលមានហើយសួររកអ្វីដែលត្រជាក់បំផុតដែលពួកគេមានផ្លូវរដិបរដុបខ្លះហើយបានលុកលុយដោយស្មៅរួចពួកគេបាននាំយើងទៅកាន់ទំនប់តូចនៃទីក្រុងដែលយើងបានឆ្លៀតឱកាសសំរាកនៅម្លប់នៃ willow ខ្លះចាប់តាំងពីយើងនៅតែមាន ផ្លូវវែងឆ្ងាយដែលត្រូវទៅ។
៦ គីឡូម៉ែត្របន្ទាប់គឺស្ទើរតែឡើងភ្នំប៉ុន្តែវាសមនឹងវា។ យើងបានទៅដល់ចំណុចបែប Panoramic ទាំងមូលដែលសៀរ៉ាល់ឌ្រីហ្គ្រែលលាតសន្ធឹងក្រោមស្បែកជើងរបស់យើង។ ផ្លូវឆ្លងកាត់តាមទីប្រជុំជនចាលីស្កូឥឡូវមានអត្ថន័យមួយទៀតចាប់តាំងពីមើលឃើញភាពមិនទៀងទាត់នៃទឹកដីទាំងនេះពីទស្សនៈនេះទទួលបានវេទមន្តផ្ទាល់ខ្លួន។
គម្លាតរបស់យើងត្រូវបានទុកចោលដែលត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយផ្លូវរីករាយដែលមានចម្ងាយជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រដែលនាំឱ្យយើងជ្រមុជទឹកយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងព្រៃស្រល់និងដើមឈើអុកដែលជ្រកពីកាំរស្មីពន្លឺខ្លះ។ ក្រោមពណ៌មាសដែលបរិយាកាសទទួលបាននៅពេលល្ងាចយើងបានត្រឡប់មកផ្លូវវិញក្នុងទិសដៅពីម៉ាហ្សាម៉ាទីឡាដើម្បីស្វែងរកអាហារពេលល្ងាចដ៏ល្អ។
ក្នុងអំឡុងពេលរំកិលដោយស្ងៀមស្ងាត់នៅលើផ្លូវក្រាលកៅស៊ូខ្ញុំបានពិនិត្យឡើងវិញនូវទេសភាពផ្សេងៗការឡើងនិងចុះក្រោមដោយព្យាយាមកត់ត្រានិងមិនបាត់បង់នូវចំងាយ ៧០ គីឡូម៉ែត្រដែលយើងបានជិះកង់ស្វែងយល់ផ្លូវ Jalisco ។
ប្រភព៖ មិនស្គាល់ម៉ិចស៊ិកូលេខ ៣៧៣ / មីនា ២០០៨
